Postup stavby pojazdu Brejlovca prestavbou motorizovaného chassis Tomytec TM-18

23_1kNa modelářských webech jsou poměrné časté popisy digitalizace nejrůznějších lokomotiv, méně časté jsou pak podrobné popisy staveb karosérií modelů ať už z leptů, nebo odlitků. Jako šafránu se pak vyskytují popisy stavby pojezdů. Hovořím především o měřítku 1 : 160. Řekl bych, že ve stejném poměru se vyskytují výrobci. Chybí ti, kteří by nabízeli pojezdy. A tak nezbývá, než si poradit metodou „urob si sám“. Kolega Fetterik si dal práci a připravil návod stavby pojezdu pro motorovou lokomotivu řady 753 (dříve T 478.3) – Brejlovec. (pozn. J. H.)

  Na vytvorenie pojazdu Brejlovca v mierke N prerobením iného modelu (teda nie stavbou od nuly napr. nejakým šikovným expertom na zákazku) je dôležité nájsť takú mašinku, ktorá by mala vzdialenosť osí náprav na jednom podvozku aspoň približne rovnakú, ako je to u Brejlovca. V našom prípade je to 15 mm (v skutočnosti 2400 mm). V zásade na tento účel možno použiť buď pojazd od americkej lokomotívy SW8 alebo motorizované chassis od japonskej firmy Tomytec.

Prvú možnosť úspešne použil Jiří Kubík – ZDE. Lokomotíva SW8 má však nevýhodu v tom, že sa ťažko zháňa. Je možné ju občas kúpiť na eBay-i, ale nie je práve najlacnejšia.

  Ja som sa rozhodol na stavbu pojazdu pre Brejlovca použiť motorizované chassis TM-18 od japonskej firmy Tomytec. Vzdialenosť osí náprav na jednom podvozku je na tomto pojazde 15,4 mm (0,4 mm rozdiel je zanedbateľný). Kupoval som ho na eBay-i priamo z Japonska z obchodu Plaza Japan – ZDE. Pojazd aj s poštovným vyšiel do 700 Kč a dorazil mi do dvoch týždňov do Prahy bez akýchkoľvek problémov s clom alebo daniami.

Pojazd Tomytec TM-18

  Jazdné vlastnosti pojazdu boli výborné, poháňané sú všetky štyri nápravy, dve kolieska majú bandáže. Jediná nepríjemná vec je, že motorček je na 3 V, takže je potrebné zaradiť do série s ním odpor.

  Po rozobratí pojazdu na súčiastky a ich priložení k obrázku Brejlovca vytlačeného v skutočnej modelovej veľkosti bolo jasné, že zmenšenie vzdialenosti medzi stredmi podvozkov z pôvodných japonských 90 mm na brejlovcovských 56,25 mm nebude jednoduché.

01_1k

Obr. 1 – Rozmiestnenie rozobraného podvozku Tomytec na schéme lokomotívy T 478.3

  Aby som sa vyhol použitiu rezistoru na zníženie napätia na motore a tým aj tepelným stratám vo vnútri lokomotívy, rozhodol som sa vymeniť motor za 12 V motor Mashima MHK-1015D – ZDE. Rozmerovo je rovnaký s pôvodným motorom a po úpravách pasuje aj do pôvodného plastového držiaku.

  Na prenos sily z motoru na nápravy možno použiť buď originál kardany, ktoré je nutné skrátiť, alebo silikónovú hadičku. Vyskúšal som oba varianty a oba fungovali spoľahlivo. Vo výsledku som sa rozhodol použiť kardany.

02_1k

Obr. 2 – Prenos sily z motoru Mashima na podvozok pomocou silikónovej hadičky na testovacom prípravku

19_1k

Obr. 3 – Skrátené kardany z originálneho pojazdu Tomytec

.

Úprava motoru

  Z osi pôvodného motoru som stiahol oba zotrvačníky. Treba na to veľkú silu, ale ide to. Následne som odrezal ich užšiu časť a zväčšil otvor na osičku z pôvodných 1,0 mm na 1,5 mm (Mashima má priemer osky 1,5 mm). Nutné je aj skrátiť hriadeľ na motore na dĺžku 24,5 mm (viď obr. 4). Pozor, dĺžky osiek na oboch stranách nie sú rovnaké. Treba rozlišovať, či ide o stranu s napájacími kontaktmi alebo opačnú bez kontaktov. V prípade, že sa rozhodneme použiť namiesto kardanov silikónovú hadičku, necháme hriadeľ motoru dlhý 31 mm až po kraje zotrvačníkov. Zo zotrvačníkov v tom prípade vyberieme plastovú hlavu kardanu (stačí ju vysunúť, nie je prilepená).

03

Obr. 4 – Schéma usporiadania motoru Mashima v pojazde

04_1k

Obr. 5 – Motor Mashima so skráteným hriadeľom

.

  Motor Mashima má síce rovnaké rozmery ako pôvodný motor, plastová časť okolo hriadeľa pri napájacích kontaktoch je však väčšia. Držiak motoru (Tomytec) je treba preto mierne upraviť. Odrežú sa časti, ktoré slúžia ako pruženie a centrovanie a vyreže sa zárez pre napájací kontakt.

05_60006_600

Obr. 6 a,b – Držiak motoru pred a po úprave

.

  Keď motor drží dobre v držiaku, môžeme nasunúť na hriadeľ zotrvačníky a naletovať filtračný kondenzátor a prívodné drôtiky.

07_1k08_1k

Obr. 7 a,b – Motor so zotrvačníkmi bez a v držiaku

.

Úprava rámu podvozku

  Vyskúšame motor, či náhodou niekde niečo nedrhne. Ak je všetko v poriadku, môžeme prejsť k úprave rámu podvozku. Najprv odrežeme žiletkovou pílkou krajné dve časti v mieste, ako ukazuje obrázok. Nalepený papierik pomáha lepšie vyznačiť miesto rezu a jeho pravouhlosť.

09_1k

Obr. 8 – Skrátenie rámu – odrezanie krajných častí

.

Podobne skrátime na 32 mm aj strednú časť.

10_1k

Obr. 9 – Skrátenie rámu – stredná časť

.

  Sem príde neskoršie nádrž Brejlovca, ktorá má šírku 20 mm, preto musíme do rohov urobiť zárezy. Nerežeme až na doraz, ale necháme miesto asi 1,5 mm pre zotrvačník.

11_1k

Obr. 10 – V mieste bieleho papiera bude 20 mm široká nádrž, preto treba bočné časti odstrániť

12_1k

Obr. 11 – Všetky tri časti rámu podvozku

.

  Všetky rezné hrany, ktoré sme urobili, musia byť kolmé. V prípade, ak nie sú, dobrúsime ich brúsnym papierom alebo pilníkom. Diely priložíme k sebe nasucho a ak všetko k sebe pasuje a vzdialenosť medzi stredmi kruhových otvorov pre podvozky je 56,2 mm, môžeme ich zlepiť sekundovým lepidlom.

13_1k14_1k

Obr. 12 a,b – Zlepený rám podvozku

.

  Na zber prúdu z kolies môžeme použiť pôvodné pliešky. Podobne ako rám aj tie je potrebné skrátiť. Jednotlivé pliešky spolu aj s drôtikom spojíme zletovaním. Letovanie troch vecí naraz vyžaduje trošku viac šikovnosti a trpezlivosti, každopádne možno konštrukciu zjednodušiť a prostredný pliešok nahradiť drôtom. Pliešky uchytíme na mieste pôvodnými sponkami.

15_1k

Obr. 13 – Pôvodný pliešok – fixou sú naznačené miesta strihu

16_1k

Obr. 14 – Stredný a oba krajné pliešky zletované spolu s drôtikom

.

  Diery v ráme okolo budúcej nádrže vyplníme plastovými doštičkami, ktoré si odrežeme na mieru. Do spodnej časti pod motor môžeme dať závažie (v mojom prípade odrezaná stredná časť originálneho závažia).

17_1k

Obr. 15 – Vyplnenie otvorov v ráme plastovými doštičkami a uloženie závažia

.

Úprava kardanov

  Ak sme sa rozhodli použiť na prenos sily kardany, môžeme pokračovať ich skrátením. Odrežeme oba bočné konce a zlepíme k sebe. Spoj môžeme zosilniť nalepením prúžku papiera.

18_1k19_1k

Obr. 16 – Pôvodný rozrezaný kardan a nové krátke kardany zlepené z krajných častí pôvodného

20_1k

Obr. 17 – Všetky diely pojazdu

.

Zostavenie pojazdu

  Dostali sme sa do stavu, že môžeme poskladať dokopy celý pojazd a odskúšať jeho jazdné vlastnosti. Na dováženie môžeme použiť napr. 40 g olovené rybárske závažie, ktoré na dĺžku vyhovuje, potrebuje len trochu zúžiť. Z plastových doštičiek som zlepil „krabičku“, ktorá drží závažie na mieste a bráni jeho posúvaniu do strán.

21_1k

Obr. 18 – Zložený pojazd bez závažia

22_1k

Obr. 19 – Hotový pojazd so závažím

.

Záver

  Pojazd má výborné jazdné vlastnosti a dostatočnú ťažnú silu. Hlučnosť je trošičku vyššia ako pri originálnom pojazde pred rozobraním, čo môže byť spôsobené nepresnosťou ručnej montáže. Zďaleka však nedosahuje hlučnosť pojazdu s kovovými prevodmi. Pojazd možno bude potrebovať mierne upraviť, aby pasoval do karosérie z leptaného plechu. Každopádne by to mali byť len práce typu niekde dolepiť nejakú doštičku, resp. vyrezať drážku.

Foto autor

.

Rubrika: Lokomotivy, MODELY, ZPRÁVY

1 komentář

  1. Jiří Kubík napsal:

    Pěkně a podrobně zpracováno.

Vložit komentář

Text komentáře: