Nedávno se na webu Zababova objevila na základě dotazu Honzy Merhauta kratičká diskuse na téma světelné izolace vnitřků modelových budov. Se souhlasem diskutérů zveřejňuji doporučení Vladimíra Vacka, která doplňuji několika glosami a vlastními poznatky.
Řada modelářů si svoje domečky na kolejišti osvětluje zevnitř. Na toto téma existuje celá řada publikovaných statí a doporučení. Ať už při sestavování kupovaných stavebnic, nebo při stavbě domu podle vlastní konstrukce, vždy je třeba od počátku myslet na to, zda-li budeme chtít, aby okna domečku svítila. Musí se totiž vymyslet příčky a stropy, jejich upevnění, el. rozvod a upevnění žárovek či LED (dále jen LED), vč. vyvedení vodičů z objektu. Za důležité považuji alespoň částečnou rozebíratelnost takového objektu, aby bylo možné se v případě poruchy dostat k nefunkční LED.
A ještě jednu důležitou věc je myslím dobré mít na paměti – neudělat z modelu domku „vánoční stromeček“. Myslím to tak, že po zapnutí LED by neměla svítit všechna okna najednou. Jinými slovy, jedna „centrální LED“, která rozsvítí všechna okna, je špatné řešení. V objektu je třeba vytvořit příčky, tedy nadělat místnosti, a každou z nich osvětlit zvlášť. Důležité je nezapomenout na vnější světlo nad vchodem (vchody). To je efektní a patří to k realitě! Samozřejmě, ideální je pak takové osvětlení napojit na automatický spínač světel (k tomu připravujeme zvláštní stať).
Smyslem toho příspěvku není detailní popis vytváření místností v objektu, ani řešení el. rozvodu pro napájení LED, vč. jejich upevnění. Smyslem článku je upozornění na důležitou věc, tj. zabránění prosvítání stěn, rohů, střechy apod.
Vladimír Vacek doporučuje několik zásad:
• Modelová tloušťka stěn
Při vnitřním osvětlení budovy bude vidět světlo, pokud stěny budou nemodelově tenké. Zesílení stěn lepenkou většinou stačí na zabránění prosvítaní.
Poznámka J. H.: Co se týče síly stěn, kritická situace bude u papírových modelů, ale i u modelů z plastů tl. pod 1 mm (samozřejmě, pokud nebude objekt z leptaného plechu, tam tloušťka stěny nehraje roli :-)).
• Intenzita osvětlení
Pokud uvnitř místnosti má být imitované světlo petrolejky či žárovky, měla by být použita např. teple svítící LED, ale tak malého výkonu, že stěny (i tenké) neprosvítí. Pokud se ale bude jednat o model tovární haly s intenzivním výbojkovým osvětlením, bude vidět vnitřní vybaveni, tak samotná černá barva nanesená na vnitřní stěny nebude dostačující.
Poznámka J. H.: Stejně jako velká tovární hala se ale může chovat i členitá budova s více místnostmi, ve kterých bude instalováno více LED. Navíc prosvětlení se nemusí týkat jen ploch stěn, ale také jejich napojení v rozích, pod střechou, okolo oken a dveří, ve vikýřích, okolo komínů apod.
• Neprosvítající tenká stěna
Pokud je možné použít SURFACER, bude na něm držet i tuš. Pokud je potřeba nabarvit hotovou budovu, jednoduše se to udělá např. vodou ředitelnými barvami VALLEJO (na štětec) nebo VALLEJO AIR (na stříkání). Tyto barvy uschnou za pár minut. Pokud je možné před aplikací barvy budovu umýt v „jarové vodě“, je předpoklad, že barva bude lépe držet, ale pokud se na ni nesahá, neodpadne ani bez mytí povrchu. Stříkat lze více vrstev barvy, natírat další vrstvy štětcem doporučuji až po důkladném zaschnutí předchozí vrstvy, jinak se barva může strhnout z nedržícího podkladu.
Poznámka J. H.: Při aplikace Surfaceru je potřeba myslet na možnost prosvítání v rozích, okolo oken, dveří atd. Pozor, aby se tmelem nezašpinilo zasklení oken (nutné maskovat). Někdy je užitečné do rohů a okolo kritických míst aplikovat zevnitř nějaký tmel typu Milliput. A teprve potom stříkat Surfacerem. Mytí povrchu „jarovou vodou“ lze použít jen u budov z plastu, rozum dá, že ne u budov z balzy nebo papíru (lepenky).
• Neprůsvitná konstrukce z průsvitného plastu
Pokud bych například dělal plechový hangár z plastu a hrozilo by prosvítání, stříkl bych jej zevnitř i zvenku Surfacerem probarveným na černo, a teprve po zaschnutí bych na to nanesl vrchní odstín. Pokud by to i tak prosvitalo, použil bych zevnitř ještě matnou metalickou barvu.
Poznámka J. H.: Všechno má svá pro a proti. Nastříkaná tmavá barva uvnitř budovy (místnosti), stejně jako např. karton tmavší barvy, sice pohltí světlo (stěny objektu neprosvítají), ale někdy to může být na škodu. Svítivost LED nemusí stačit k efektu rozsvíceného domu. Jedinou cestou je místnosti „vymalovat“. Doma v bytě má také málo kdo černé stěny, nátěry Primalexem se obvykle dělají bílé nebo v pastelových barvách. Takže, kvůli krytí a prosvítání ürčitě nástřik černou barvou, ale na ní pak konečnou barevnou úpravu světlou pastelovou barvou.
• Kov je neprůsvitný
Někdy může být rychlejší natřít vnitřní povrch stěn lepidlem a na ně štětcem natupovat tenký staniol (alobal bývá silnější, takže se dá vsazovat v celých plátech, ale nejde tupovat štětcem.).
Poznámka J. H.: Natupování staniolu nebo alobalu ale podle mne lze dělat obtížně u malých budov (měřítko N), protože bychom se dovnitř nemuseli dostat; lepší by asi bylo aplikovat kovové fólie na stěny před sestavením (slepením) modelu s tím, že až po sestavení by se dodělaly rohy.
Závěr
Do kupovaných stavebnic budov (pošta, nádraží apod.) obvykle vybuduji místnosti vč. stropů z cca milimetrového kartonu bílé, světle šedé nebo modré barvy. Vhodné jsou také některé tenčí lepenky. Karton (lepenka) se snadno a přesně řeže, lepí a sestavuje. Spáry stěn dokonale zatmelím Milliputem pomocí zubařské špachtličky s tupým hrotem. Průsvitnost zkontroluji silným světlem žárovky. Místnost – „vložku“ – vyrábím tak, aby šla volně zasunout zespodu mezi stěny výrobku. Do stropu „vložky“ uchytím (tavným lepidlem) LED, vodiče obvykle svedu do jedné místnosti a odtud podlahou ven z objektu. Okolo oken a dveří po zasunutí „vložky“ spáry vytmelím Milliputem, resp. zalepím vteřiňákem.
Vlastní stavby modelů budov vytvářené v měřítku podle nějaké reálné předlohy zpravidla stavím z plastových desek Evergreen. Tento materiál někdy kombinuji s balzou (přístavky, kůlny atd.) a lepenkou (základ střech, na který ve finále lepím samolepicí 3D fólie od Nocha se strukturou tašek apod. Lepenkový podklad je nezbytný, jestliže se jako krytina použije hliníkový profilovaný plech (dodává Litomyský).
Nedávno jsem místo drahých Evergreenů vyzkoušel obyčejnou plastovou tabulku, kterou prodávají např. v OBI ve dvou tloušťkách – 0,5 a 1,0 mm. Cenově to vychází příznivěji, kvalita je naprosto stejná. Tabulku jsem na straně nápisu přestříkal obyčejnou polomatnou černou barvou ve spreji, kterou lze koupit v každé drogerii. Tabulku jsem před tím odmastil. Ukázalo se, že nástřik černou barvou na rubu (na bílém plastu) byl funkční už v době stavby – krásně jsem na něm viděl ryskou vyznačené linie, podle kterých jsem díly řezal nástroji OLFA. Pravda, sem tam se při manipulaci a lepení stěn barva setřela, ale stěny průsvitné nejsou. Rohy (spoje dílů) jsem opět vytmelil Milliputem.
Nástřik černou barvou je důležitý kvůli plošnému prosvítání, ale konečná barevná vrstva interiéru by měla být světlá (pastelová). Stejně důležité je ale zajistit neprůsvitnost v rozích, okolo oken, dveří, stropů, střech, verand, vikýřů atd. K tomu se hodí například tmel Milliput, ale i jiný, např. od Tamiye, Gunze apod.
Hlav, 10. 8. 2010